Всем привет.  Если Вы только недавно приобрели зеркальный фотоаппарат и у Вас часто получаются нерезкие фотографии, то эта статья предназначена именно для вас. В принципе, для владельцев не зеркальных цифровых фотоаппаратов данная статья тоже будет полезна.

Почему могут получаться нерезкие фотографии?

ГРИП

Итак, есть несколько причин по которым Вы можете получать нечеткие снимки.

Во-первых Вы должны убедиться, что Вы сфокусировались на предмете съемки. Звучит просто, но на деле все совсем не так. Очень часто возникает такая ситуация, когда в видоискателе или даже на экране предпросмотра Live View объект вроде бы получается четким, но на самом деле объектив сфокусировался немножко впереди или позади него.

В основном, чаще всего все дело в том, что в данной ситуации у Вас получилась малая глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП). ГРИП —  это промежуток расстояния в котором объекты получаются максимально четкими, остальные области снимка (до ГРИП и позади ГРИП) на оптике зеркального фотоаппарата будут размыты. Следует учесть, что глубина резкости все время параллельна плоскости объектива. Это значит, что для того, чтобы получить максимально резкую фотографию по всей области, допустим, какого-нибудь документа, нужно фотографировать его четко сверху, что проиллюстрировано на рисунке ниже.

Также следует учесть, что глубина резкости зависит от расстояния до объекта съемки и от фокусного расстояния объектива. Чем ближе объект съемки, тем меньше глубина резкости. В этом Вы можете убедиться даже сфотографировав что-нибудь на телефон. Даже у довольно плоской телефонной камеры, где фокусное расстояние объектива вряд ли превышает 10 миллиметров, у Вас объект съемки получится четким, а фон размытым (так называемое боке).

От фокусного расстояния объектива ГРИП зависит так: на длиннофокусном объективе глубина резкости меньше чем на короткофокусном (широкоугольном) объективе. На моем Tamron 70-300 это очень заметно, в то время как на 28 миллиметровом широкоугольном объективе глубина резкости довольно велика, и в видоискателе она практически не проявляется.

На самом деле это палка о двух концах, так как навестить на резкость на коротких фокусных расстояниях очень сложно (еще сложнее, чем на длиннофокусных) — когда Вы крутите кольцо фокусировки, изображение в видоискателе практически не изменяется, хотя небольшой изменение, хорошо заметное на большом экране монитора, все же есть.

Поэтому Когда вы фотографируете предмет какой-нибудь дальний предмет, особенно на короткофокусный объектив, рекомендую пользоваться режимом Live View и фотографировать именно с ним — у каждого современного зеркального фотоаппарата на экране есть возможность зумирования того, что видит объектив (обычно с увеличение 5х и 10х). Этого зума вполне достаточно, чтобы предварительно сфокусироваться на объект. Либо используйте дальномер (в зеркалках начального уровня его нет — используйте и развивайте свой «глаз-алмаз») и соотносите с цифрами на кольце фокусировки — на нем обычно обозначена дистанция от передней линзы объектива до середины резко изображаемого пространства, как на фото справа.

Если у Вас объектив с возможностью зума, и Вы фотографируете на не максимальном фокусном расстоянии, можно попробовать сделать так: сначала увеличить фокусное расстояние до максимума, этим вы увидите свои огрехи, аккуратно сфокусироваться, а затем снова поставить требуемое фокусное расстояние назад. Таким образом Вы будете уверены, что точно сфокусировались на объекте съемки.

Но и это не все. Третья причина (кроме расстояния до объекта съемки и текущего фокусного расстояния), по которой Вы можете получить экстремально малую глубину резкости — это съемка на максимально открытой диафрагме объектива. Например на моем “полтиннике” Canon 50mm  f/1.8 II, на максимально открытой “дырке” глубина резкости обычно составляет порядка 1 сантиметра! Это значит, что даже при съемке портрета, если чей-то нос будет в фокусе, то остальная часть лица уже нет. Поэтому, если у Вас не профессиональный объектив за, минимум, 500$ (а скорее всего так и есть), рекомендую снимать на максимально открытой диафрагме в самых крайних случаях — когда сильно недостаточно освещения или когда нужно получить именно максимально размытый фон для усиления художественного эффекта. Важно понять, что в таких случаях Вы заставляете объектив — чудо инженерной мысли — работать на границе его возможностей.

При максимально открытой диафрагме Вы заставляете объектив работать на границе его возможностей

У каждого объектива рекомендуемое минимальное значение диафрагменного числа при съемке разное, поэтому рекомендую ознакомиться с отзывами про конкретный объектив на том же Яндекс.Маркете. Например, на моем вышеупомянутом кэноновском “полтиннике” максимально открытая диафрагма, при которой я уверен, что снимки будут получаться резкими при просмотре в видоискатель, составляет f/2.5. Все, что шире, требует точной наводки в режиме Live View — иначе результат непредсказуем. Дополнительно, к тому же, уже на немножко закрытой диафрагме на многих дешевых объективах пропадают хроматические аберрации (фиолетовая канва на границах контрастных участков снимка) и увеличивается общая резкость изображения — опять же, Вы не заставляете работать его на пределе заложенных возможностей.

Вообще, лишнего света не бывает, поэтому поначалу, если все совсем плохо, советую зажимать диафрагму на максимально возможное значение, которое позволяет текущее освещение.

Также очень сложно получить резкие снимки в режиме макро. В данном случае объект съемки находится очень близко, и глубина резкости обычно составляет миллиметр или меньше, то есть порядка несколько десятков микрон. Поэтому здесь следует зажимать диафрагму только на максимально допустимое значение, не меньше 8, и по возможности завышать ISO.

Смаз фото — “шевелинка”

Нерезкие снимки, которые мы обсуждали ранее, были получены из-за расфокусировки. Обычно Вы поймете это по равномерному размытию всего снимка (то есть “мылу”). Другой случай, когда у Вас могут выходить нерезкие снимки, это когда снимки получаются смазанными из-за так называемой “шевеленки”. То есть Вы снимаете не со штатива или в движении (движетесь Вы или объект), и значение выдержки является больше допустимого значения при съемке с рук. Обычно на среднефокусном объективе (том же “полтиннике”) максимально длинное значение выдержки составляет 1/60 секунды. Если выдержка больше, то при съемке с рук Вы получите смаз.

При съемке быстро движущихся объектов рекомендуемая выдержка составляет от 1/1000 секунды и меньше. Обычно такую выдержку фотоаппарат выставляет автоматически в режиме “Спорт” — у каждого современного цифрового фотоаппарата есть такой режим съемки. Для того, чтобы получить такую выдержку в ручных режимах съемки, придется открыть диафрагму (опять же, риск получить “расфокус”). Или завысить ISO. Да, снимки получатся меньшего качества, с цифровым шумом, но лучше получить четкий снимок с шумом, который потом можно немного убрать “шумодавом” в Photshop’е, чем смазанный непонятный снимок идеального цифрового качества.

При съемке макро рекомендую обращать внимание на ветер — на таких малых расстояниях даже самый маленький ветер способен смазать тот же цветок. Для таких случаев тоже рекомендуется выдержка порядка 1/250 секунды и меньше (в зависимости от Вашего масштаба приближения).

Наверное, Вы догадались, что при съемке макро все зависит от увеличения — чем ближе Вы к объекту или объект больше, тем сильнее проявляется тряска. То же самое истинно и при съемке в даль, на больших фокусных расстояниях. Например, на 300мм на моем Тамроне, “шевелинка” с рук кажется землетрясением. Обычно, при съемке длиннофокусными объективами с рук я использую такое правило — максимальная выдержка равна 1/(текущее фокусное расстояние) секунды. Например, на 300мм это 1/300 секунды, на 100мм — 1/100. Тогда снимки неподвижных объектов гарантированно получаются без смаза.

Проблемы с автофокусом

Стоит также отметить возможность чисто технических проблем с автофокусом, когда фотоаппарат бракован или неправильно настроен. Для более подробной информации по этой теме прочитайте статью про автофокус, в ней содержится как описание устройства автофокуса, что важно для понимания, так и методы решения проблем с ним.

Для получения резким снимков при ручной фокусировке используйте советы изложенные ниже. Если у Вас получаются четкие фотографии, а при съемке с автофокусом он все время промахивается — несите фотоаппарат с объективом в сервисный центр.

Как получить резкий снимок при ручной фокусировке: пошаговая инструкция

Данная последовательность действий получена мной опытным путем. Я постарался учесть все нюансы, поэтому не пугайтесь размеру данного списка — в зависимости от ситуации Вам понадобится лишь его часть.

1. Поставьте ручной режим фокусировки, используя переключатель на объективе. При автофокусе точность снимка целиком лежит на его плечах, но мы же хотим гарантированный результат, верно? Не крутите кольцо фокусировки при включенном автофокусе — насильными действиями Вы можете повредить мотор фокусировки объектива!
2. Выберите правильный баланс белого.
3. Если объект и Вы двигаетесь относительно друг друга не быстро, определите композицию — что где будет находиться на снимке, и с какого ракурса будете снимать.
4. Если объект движется быстро — выставьте соответствующее значение выдержки, чтобы не получить смазанный снимок: регулируйте ISO, диафрагму и уровень экспозиции по надобности. Если объект можно снять на ярком фоне — выберите в видоискателе этот участок, там требуемую выдержку получить будет легче.
5. Теперь, сфокусируйтесь используя кольцо фокусировки.
6. Далее, если объект движется быстро — у Вас нет выбора — снимайте! Можете сделать несколько кадров подряд, зажав кнопку съемки (надо заранее выбрать соответствующий режим), и при этом плавно прокручивая кольцо — тем самым один из снимков точно получится хорошо.
7. Если объект статичен, и Вы снимаете на предельных значениях диафрагмы, либо это макросъемка, либо съемка на максимальном зуме (или съемка на фикс-объектив без зума) — используйте режим Live View.
   • Включите экран, увеличьте изображение в 5 или 10 раз и очень точно настройте фокус в нужной части изображения.
   • Затем уберите увеличение с экрана, чтобы снова оценить композицию — возможно, Вы захотите ее немного поменять.
   • Не выключая экрана снимайте! При режиме просмотра Live View поднято зеркало фотоаппарата — тем самым Вы снижаете риск возникновения небольшого смаза на снимке, связанного с подъемом/опусканием зеркала.

8. Если Вы снимаете на объектив с переменным фокусным расстоянием и не на максимальном зуме, можно использовать зум объектива, поправить фокус, а затем уменьшить зум обратно.

Послесловие

На этом исчерпывающий список причин получения нерезких снимков окончен. Попробуйте на практике вышеприведенные советы и у Вас непременно все начнет получаться. Не забывайте делиться нашими советами с друзьями =). Удачной фото-охоты!